O metrô de Moscou

É fato que a novíssima geração de russos não quer nem saber de socialismo. Tudo o que sabem desse tempo é o que contam os pais. A maioria fala mal do sistema, principalmente contra Stalin e o racionamento de comida. Mas mesmos esses que falam mal, não viveram na pele esses momentos. Na cidade, onde fica mais visível a taxa média de crescimento do país, 7%, as obras estão em toda parte num frenesi de desenvolvimento. O comércio é variado, e todas as marcas mundiais estão à disposição de quem tenha dinheiro para comprar. Os grandes centros comerciais se espalham, com as mesmas marcas  que fazem sucesso nos EUA e na Europa. Assim, os russos sentem-se comodamente no centro do furacão capitalista e estão achando bom. Mas, no campo, onde ainda sobrevivem os mais velhos, que viveram o auge do sistema soviético, há quem lembre com saudade. As granjas eram coletivas e a terra era trabalhada, apesar das grandes dificuldades de fazer parir um terreno pantanoso e pouco fértil. "Agora estamos sozinho. Não há auxílio e ninguém tem condições de alimentar a terra para que ela viceje". Não é sem razão que aos camponeses foi novamente relegado o preconceituoso termos de "inúteis e beberrões".

Uma vendedora em frente a um dos centos de templos da igreja ortodoxa, velhinha já, apontava com um sorriso o ícone de Stalin, como a dizer que seria de bom tom comprar e levar para casa. Com todas as dificuldades de comunicação, ela conseguiu me passar a ideia de que quando o velho georgiano governara, os camponeses tinham sido bem tratados. Agora ela estava ali, vendendo bugigangas. Já a guia, que desconfortavelmente fizera a tradução, não deixou de arrematar: "Stalin matou muita gente, era um beberrão, como todos na Geórgia".

Outro que perdeu seu glamour na nova Rússia é Lênin. Apesar de suas estátuas continuarem firmes em cada cidade do país, seu nome, por agora, não remete a nada importante. Ainda assim, é ideia dele uma das obras mais lindas da capital russa: o metrô. Quando a revolução bolchevique foi vitoriosa foi Lênin quem decidiu que o espaço de transporte dos trabalhadores deveria ser como o de um palácio. O projeto do metrô já existia desde o tempo do império, mas foi só em 1923 que realmente começou o planejamento efetivo da obra. Anos antes, Lênin já imaginara cada estação decorada com o que havia de mais bonito na Rússia: seu mármore e a arte dos artistas locais. Ele queria que o trabalhador se sentisse como um rei, já que era o protagonista da então nova Rússia.

Lênin não chegou a ver a obra que pensou. Mas os planos seguiram conforme ele planejara. A primeira linha foi inaugurada em 1932, sob o comando de Stalin. O sistema é simples e rápido, hoje transportando mais de nove milhões de pessoas por dia. Os trens saem a cada um minuto nos dias de semana, e a cada cinco no domingo. São 194 estações, 12 linhas e 325 quilômetros. A passagem ainda hoje é barata, 40 rublos (cerca de 2,50 em reais) e se não sair do sistema pode-se visitar cada estação.

O metrô é conhecido por todos com um nome bastante significativo: "palácio subterrâneo". As estações são gloriosas, todas cobertas por mármore, decoradas com colunas douradas bem ao estilo do palácio de Catarina II. Há mármore branco e vermelho. Cada estação tem um estilo diferente, mas todas elas ressaltam a figura do trabalhador. São desenhos, afrescos, mosaicos, estátuas, que revelam a face mais bonita daqueles que ousaram tirar a Rússia das mãos dos czares. Camponeses, soldados, trabalhadores urbanos, é sobre eles que está o foco. Também há cenas da própria revolução,  passeatas, comícios, festas populares. Uma verdadeira beleza. É como se estivesse ali, gravada, a impressão digital daquele tempo que tantos querem apagar. Impossível ficar impassível diante de tanta formosura. Mesmos para os moscovitas, acostumados ao vai e vem cotidiano, ainda causa estupor toda aquela magnificência sob a terra.

Contam que ali Stalin instalou seu estado maior na época da II Grande Guerra, pois o metrô também foi construído com a função de servir de abrigo aos moradores de Moscou em situações como aquelas.

Hoje, o metrô é ponto turístico e não há quem passe pela capital que não se maravilhe com o palácio subterrâneo imaginado por Lênin. Talvez por isso tenha sido tão triste ver, numa das estações, o busto daquele que sonhou com uma pátria socialista, esquecido em meio a móveis velhos e escadas quebradas. Os guias turísticos que conduzem os grupos pelos intricados caminhos das estações sequer o citam. Ele passa batido, apagado da história. Eu, atenta, o vi, perdido lá no fundo e fui fazer uma reverência. O metrô é uma grande maravilha e diz muito do que ele pensava sobre aqueles que até então eram considerados seres insignificantes.

Sobre ganhar e perder

Desde alguns meses tenho trabalhado com um grupo de educadores da cidade de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, que faz parte de um Centro de Referência Esportiva. O propósito desse centro vai na contramão de tudo aquilo que aprendemos ao longo da vida sobre o que seja a prática esportiva. Num tempo em que os seres humanos estão cada vez mais engalfinhados na competição, esses educadores trabalham com o esporte educacional, uma metodologia que busca aflorar nas crianças as suas habilidades esportivas, respeitando o ritmo de cada uma e despertando o que de melhor podem fazer dentro de seus limites. É um processo de cooperação e solidariedade. Um desafio e um encantamento.

No geral, desde bem pequenos, aprendemos o processo de competição. Na escola, a professora inventa a lógica das estrelinhas para os melhores da classe, e depois das provas os alunos comparam as notas, coisa que, no mais das vezes, provoca em alguns o triste sentimento da derrota e do fracasso. Então, vêm desde os mais tenros anos o aprendizado de que, na vida, estamos sempre a competir. Quem é o mais bonito, quem é o mais rápido, o mais inteligente, o mais habilidoso, o mais esperto. Difícil demais sair desse enrosco depois que entramos na vida adulta. Por isso talvez seja tão difícil enfrentar algumas derrotas, normais na caminhada humana. Não passar de ano, perder o namorado, encerrar uma amizade de longa data. Nada pode turvar a estrada de sucessos sob pena de um mergulho profundo nas águas da tristeza, depressão, imobilidade. É que aprendemos que o bom é ganhar.

Só que o ganhar pressupõe sempre um perdedor. Vai daí que uma vitória sem tristeza é impossível. Alguém sairá machucado. Alguém chorará, alguém mergulhará nas trevas do fracasso. E a derrota sempre está colada ao fraco, ao feio, ao incapaz, ao inútil. Elementos que tantas dores provocam no outro. 

Estamos vivendo agora no Brasil a tão falada Copa do Mundo, um certame de futebol, antes arte, agora nada mais que força e rendimento. Nele, como em quase todo jogo, alguém vence, e outro perde. É indefectível. Assim, desde o início das competições, foram muitas as cenas de lágrimas e ranger de dentes daqueles que saíram do jogo. Os perdedores clamam aos céus: Por quê? Por quê? Fizeram tudo certo, treinaram, trabalharam e perderam. O que deu errado? Ora, nada deu errado. Apenas estavam numa competição, e ela, por sua natureza exige que alguém seja vencedor e outro perdedor. Não há saídas. Mas, em vez de entender o processo como tal, sempre há que buscar o "culpado", a velha ideia do bode expiatório, aquele que, detectado e punido, expurgará toda a dor do fracasso de cada um. Um fracasso que não é real, mas imposto pela lógica competitiva. Se o jogo fosse só uma brincadeira, ninguém perderia e não haveria fracassos. Mas, a coisa não é assim.

O Brasil viveu seu momento de perda. Um "vexame", como diz a imprensa. Sete gols a um. Venceram os alemães. Derrotados e perplexos, os jogadores brasileiros protagonizaram cenas de profunda dor, desespero e perturbação. Estavam na lona, e esse sentimento aumentou em ondas no dia seguinte, com as capas dos jornais e as manchetes televisivas. "Derrota, humilhação, fracasso". Perder é o pior dos mundos e isso não é por acaso. O sistema de mercadoria do futebol precisa da vitrine das competições para vender seus produtos. E esses produtos são as pessoas. Aqueles que se destacam nos certames mundiais, quando voltam para seus times de origem podem pleitear contratos mais polpudos, podem buscar novos times, fazer mais propagandas de televisão. O dinheiro entra na medida em que o sucesso avança. Essa é a lógica.  A derrota é um corte brusco no valor da mercadoria/pessoa.

A Copa do Mundo, se jogada dentro do espírito do esporte como jogo, como brincadeira, não deveria trazer essa pressão. Poderia ser o alegre encontro de mundos diferentes, de distintas formas de jogar, no qual cada país mostraria suas habilidades, diversas, por sua geografia, por seu clima, por sua cultura. E as pessoas se divertiriam e aprenderiam a trocar experiências. Vencer ou perder não significaria nada. Os estádios seriam abertos ao público gratuitamente, para que todos pudessem vivenciar a beleza do esporte, gritando e vibrando na hora do gol, fosse de quem fosse. Ao final das partidas ninguém choraria, ninguém se sentiria derrotado, humilhado ou triste. Mas, isso, agora, é um utopia. A Copa não é espaço de alegria. É mercado de carne. Ali estão sendo realizados negócios milionários, envolvendo vidas de pessoas. Por isso um encontrão pode significar o fim de tudo para alguém. É a arena dos leões da antiga Roma. Viver ou morrer. 

Por isso me entristeço com as lágrimas dos jogadores brasileiros, de joelhos diante da nação. Como nas arenas romanas, as pessoas na arquibancada, que pagaram para ver a vitória, não tem condescendência. A derrota haverá de ser punida com piadas, agressões e, é claro, haverá de surgir o "culpado", que purgará tudo até a próxima copa. Sei que muitos daqueles meninos que ali estão vendendo sua força de trabalho ganham muito bem para isso. Alguns, levam em um mês o que um trabalhador comum não ganharia em anos. Mas, não importa. Eles são igualmente carne à venda no mercado desse mundo dominado pelo capital. Tão trabalhadores como aqueles que perderam a vida na construção dos estádios. Apenas custam mais, agora. Mas isso não dura para sempre. A idade avança, a contusão aparece e a mercadoria se desvaloriza. Alguns conseguem ajeitar a vida, outros não. Esse é o selvagem mundo da competição.

E, assim, enquanto a mídia aponta suas metralhadoras contra algum provável culpado, eu me encho de ternura por aqueles educadores anônimos lá na cidade de Rio Grande, trabalhando outra forma de ser no mundo, a duras penas, em frente ao mar. Cotidianamente ensinam às crianças que o esporte pode ser prazeroso se for apenas uma prática corporal destinada a alegria e ao jogo. Por conta disso, a cada dois meses, eles fazem os Festivais Esportivos, nos quais as crianças, junto com seus pais, parentes e amigos, se divertem à larga, jogando todo o tipo de jogo sem a pressão de ganhar. A única razão de estar ali é movimentar o corpo e dar risada. Momentos de completa inutilidade, do ponto de vista do capital. Um aprendizado lento que pode demorar gerações. Cooperar, ajudar o outro, perceber os limites, incentivar, desacelerar o passo para esperar o colega, permitir o gol para ver o riso na cara do amigo. Essas coisas simples de uma vida boa. 

Vejam que isso não é coisa impossível. É utópico, mas já caminha. Está vivo lá na ponta sul do Rio Grande. Pessoas como Carlos, Felipe, Douglas e tantos outros que disseminam essa forma de praticar o esporte não estão na arena de carne do grande certame mundial, não elevarão seus salários nem farão propagandas na TV. São sonhadores que andam aí, nos caminhos vicinais, a disseminar belezas, forjando um novo jeito de vivenciar nossa humanidade, na cooperação e na solidariedade. Quando o dia deles termina não há lágrimas de derrota, mesmo que não tenham vencido os jogos dos quais participaram, porque ali, o importante foi a troca e o aprendizado mútuo. Se lágrimas há, é de alegria. Porque vale a pena virar o mundo do esporte de ponta cabeça, como nas velhas brincadeiras de criança. Uma cambalhota, uma risada e são todos campeões!...  

São Petersburgo – a cidade dos czares

Circular por São Petersburgo pode dar a medida exata dos motivos que levaram os trabalhadores russos a fazerem uma revolução, iniciada em 1905, justamente ali, com o episódio da grande caminhada do povo até o palácio real, exigindo reforma agrária e participação política. A manifestação acabou em desgraça com um massacre dos trabalhadores no que ficou conhecido como “domingo sangrento”, abrindo caminho para a revolução de 1917. Foi o fim de um tempo em que os russos consideravam o czar como um pai amoroso e cuidador.

Andando pela cidade é impossível imaginar como poucas pessoas conseguiram acumular tanta riqueza a custos sociais tão exorbitantes. São ruas e ruas repletas de palácios e palacetes que, à época czarista, pertenciam aos nobres. A cidade não é antiga. Foi criada às margens do rio Neva, na entrada do Mar Báltico, em 1703, pelo hoje aclamado czar Pedro, o Grande, que o foi o primeiro da dinastia Romanov a europeizar a Rússia. É conhecido como aquele que abriu a Rússia para a Europa, modernizando a vida.

Em tempos passados, o lugar era espaço do povo sueco, que foi vencido pelo czar na busca por uma saída para os mares do norte. Ali, expulsos os suecos na conhecida “Grande Guerra do Norte”, ele construiu uma fortaleza (a de Pedro e Paulo, em homenagem aos apóstolos) que serviu de base para o crescimento de uma cidade ao seu redor. Todos o trabalho ficou a cargo dos servos do czar, mais os prisioneiros de guerra suecos, e milhares deles pereceram para que a grande cidade pudesse existir. São Petersburgo foi capital da Rússia desde então, só perdendo o posto para Moscou em 1918, depois da vitória dos bolcheviques.

Obcecado pela vida europeia, Pedro mandou buscar os melhores arquitetos da Itália e França para desenharem a nova cidade dentro dos cânones da arquitetura que estava em voga na Europa. Tudo foi planejado conforme seus desejos. Ele queria uma cidade aristocrata, à moda francesa, e tanto que todos os nobres eram obrigados a trajarem-se conforme a moda de Paris. Assim, o centro da cidade foi tomado por palácios imensos, decorados ao estilo barroco. Na praça central pontifica o Hermitage (hoje museu) composto de seis enormes palácios que se comunicam entre si. Era a residência de inverno do czar. Depois, mais tarde, com Catarina II, em 1764, começou a ser o centro da arte europeia. Ela, sozinha, adquiriu centenas de obras de arte, tornando o castelo – e os que se anexaram a ele – um dos mais importantes acervos do mundo. O início da coleção começou com 225 obras e hoje elas somam três milhões de peças.

Circulando pelos palácios é impossível não se chocar com o elevado volume de riquezas. Além dos prédios em si, muito parecidos com os palácios parisienses, revestidos em ouro e decorados com exagerada riqueza, também as igrejas, erguidas para reverenciar a fé cristã ortodoxa, foram construídas de forma bastante luxuosas, não no mobiliário – que é inexistente - mas nas pinturas, feitas por artistas famosos à época. Tudo feito à base do trabalho dos servos, que viviam à margem das grandes muralhas que protegiam os nobres, a base de batatas, cebolas e pão preto.

Cortada por rios e canais, formando ilhas, São Petersburgo é uma cidade boreal, situada na parte mais norte do mapa russo. No verão, praticamente não há noite. E foi justamente Pedro quem decidiu ligar as pequenas ilhas por pontes dando o perfil da cidade atual. É, no geral, uma cidade baixa, pois nenhum prédio podia ser construído mais alto que a mais alta torre da igreja. Até a vitória da revolução de 1917 era ali, naqueles palácios do sistema Hermitage que vivia a família real, e foi dali que o último czar, Nicolau II, saiu para a morte, junto com toda sua família. Hoje, observando a incrível riqueza acumulada nos palácios, em arquitetura, obras de arte e vestuário, fica martelando a pergunta: à custa de quê mantinham tanto luxo? Os guias que carregam os turistas para os passeios dentro do Hermitage – hoje uma dos maiores museus do mundo – evitam falar disso. Segundo eles, os trabalhadores gostavam de servir ao czar, tinham-no como um pai que tudo provinha e por ele eram capazes de todos os sacrifícios. Pergunto sobre o massacre de 1905. Que pai faria isso a seus filhos? O tema é ignorado.

Raros são os guias que falam do período revolucionário soviético. Ele só é citado para explicar a terrível morte da família real. “O czar foi levado com a família para outro castelo e lá foram todos fuzilados. Os soviéticos prenderam os nobres e os padres e mandaram todos para a Sibéria. Mas, agora, tudo está no lugar outra vez”, informava Irina. E está tão “no lugar” que a igreja ortodoxa, reconstituída depois do fim do regime soviético, canonizou o último czar Nicolau II, considerado então um santo e um mártir. Os chefes da igreja não levaram em conta o papel do antigo czar no massacre de Khodynka, no qual 1429 pessoas morreram e mais de 20 mil ficaram feridas enquanto aguardavam para render honras à sua coroação, nem ao massacre do domingo sangrento, quando os trabalhadores que reivindicavam direitos foram assassinados, ou ainda a perseguição antissemita que ele empreendeu ao longo do reinado.

Na Rússia atual, o foco do turismo está na vida antiga, czarista. Qualquer passeio guiado que se faça prioriza o contar das velhas histórias das dinastias imperiais, promovendo nomes como o de Pedro, o Grande, Catarina II e Ivã, o terrível, passando ao largo pelo tempo soviético. É como se houvesse apenas o passado remoto e o presente, agora regido pelo sistema capitalista. Também há uma volta significativa ao mundo da religião, que ficou em suspenso durante o período revolucionário. “Os comunistas prenderam nosso patriarca (equivalente ao papa) e destruíram nossas igrejas. Isso a gente nunca perdoou”, diz Larissa, que ganha a vida como guia. Agora, a igreja recupera novamente todo o seu poder. Sabe-se que no tempo dos czares, na falta desse quem mandava era o patriarca. As igrejas foram reconstruídas e nas mais importantes as obras de restauração seguem a todo vapor. O número de fiéis cresce a tal ponto que, em Moscou, uma das igrejas destruídas foi reerguida em apenas quatro anos, com a participação de mais de 500 artistas plásticos organizados para a decoração, tudo às custas de doações dos fiéis. Hoje ela resplandece do lado do Kremilin, na Praça Vermelha, como um sinal do retorno da religião ao centro do mundo russo.

E assim, na bonita cidade erguida por Pedro, o grande, ressurge também o culto aos czares, cujas caras se transformam em ímãs de geladeira, camisetas, copos decorados etc.... Já os trabalhadores, que desde 1905 pavimentaram o caminho da revolução estão de volta ao submundo, chamados de “inúteis e insignificantes”, tal como no tempo dos imperadores. De qualquer forma, é impossível olhar para toda a riqueza produzida na velha cidade e não compreender que tudo aquilo foi feito por mãos anônimas, as mesmas que se levantaram em rebelião por não suportar mais o peso do jugo imperial. Entre os mais velhos, ainda persiste a nostalgia de um tempo em que os trabalhadores foram os protagonistas da vida russa. Mas, junto a nova geração, que não viveu o regime comunista, pouco importam os czares ou os soviéticos. Sua preocupação maior é o consumo. Nos xópingues, nas grandes redes de departamentos, nas avenidas comerciais, nos quiques do McDonalds, eles se deliciam – tal como um dia o fez Pedro, o grande - com as maravilhas do mundo ocidental.

Primeiros olhares sobre a Rússia

A palavra comunismo é quase um palavrão na Rússia atual. A geração mais jovem não tem ideia do que seja, apenas repete que "é muito ruim". Os mais velhos praticamente se recusam a falar do período soviético. Resmungam alguma coisa, falam do racionamento e insistem que essa coisa de comunismo não passa de uma "fantasia de filósofos". Os russos vivenciaram uma realidade bem diferente da maioria dos países. Saíram de um mundo imperial, dominado pela violência dos czares, direto para o que chamaram socialismo. Não passaram pelo processo de uma revolução burguesa. E isso é o que estão vivendo agora.

O mundo da nova geração russa não se diferencia em nada da maioria do planeta. Concentração de riqueza em alguma regiões (o desenvolvimento do subdesenvolvimento) e pobreza extrema em outras. Nas grandes cidades abundam os xópins, com todas as marcas globalizadas, inclusive o Mc Donalds, Subway, Armani, e tudo mais. Noventa e nove por centro dos jovens estão com a cara enfiada num "smart" fone e o mundo do consumo é intenso. Em Moscou, a famosa rua Arbat, antes um espaço mais cult, dos pintores e artistas de rua, agora é um paraíso para a classe média emergente e para os turistas que querem comprar coisas de marca.

As marcas do período soviético tem sido sistematicamente apagadas e o que não é destruído fica relegado ao ostracismo. Os guias turísticos sabem na ponta da língua tudo sobre a Rússia dos czares, mas raramente citam algum fato do mundo "comunista". Quando não há jeito, procuram minimizar os efeitos.

Uma das coisas que parece imperdoável no que diz respeito aos dirigentes da Rússia comunista foi a destruição das igrejas. Ao percorrer mais de mil quilômetros em ônibus, visitando as pequenas cidades, tudo o que ouvia era do sacrilégio que havia sido cometido com relação aos espaços sagrados. Durante o regime soviético, as igrejas - que são milhares - foram fechadas e muitas delas, de rara beleza, acabaram convertidas em estábulos, depósitos de comida, dormitórios para tropas ou destruídas. Para a maioria da população esse crime não tem perdão. Não é por acaso que se vê um renascimento quase fundamentalista da religião cristã ortodoxa, tradicional da Rússia. Ao longo desses anos pós- abertura, todas as antigas igrejas foram recuperadas, restauradas e estão abertas outra vez. As grandes catedrais, reformadas, agora são museus, visitados por milhares de turistas e reverenciadas com fervor pela população local.

Um exemplo da força do transcendente é o que aconteceu em Moscou. Uma das maiores catedrais da igreja ortodoxa foi destruída e no seu local construída uma grande piscina pública, bem no centro da capital, próximo ao Kremlin. Pois assim que caiu o regime comunista, a população, organizada pelos padres, arrecadou dinheiro e reconstruiu a catedral exatamente como era antes, em apenas 4 anos. A igreja consumiu 8 milhões de dólares, foi erguida em quatro anos e contou com a participação de 500 pintores russos que decoraram seus interiores. Hoje, a imensa catedral é ponto turístico. "Os comunistas prenderam nosso patriarca (equivalente ao papa do catolicismo), nossos padres e destruíram nossas igrejas. Também mataram a família real e prenderam os ricos. Hoje está tudo no lugar de novo", conta Lara, uma guia turística explicando a nova Rússia para os visitantes.

No campo, na região noroeste e norte, o cenário é bem diferente das grandes cidades. As famílias seguem vivendo como nos tempos imperiais. Para esses agricultores, o tempo soviético foi bem melhor. Eles foram organizados em cooperativas e conseguiam produzir o suficiente para viver, além de vender o excedente. Com o fim do regime, as cooperativas acabaram, os novos ricos compraram as terras a preço de nada e foram concentrando outra vez as propriedades. Sobraram os mais velhos, que se recusaram a vender o pouco que haviam conseguido com a repartição de terras. Mas, sobreviver individualmente não é coisa fácil numa região em que a terra é pantanosa e pouco fértil. Assim, o que se vê ao longo de quilômetros são as tradicionais casinhas de madeira dos camponeses se despedaçando, sem que possam reformá-las para garantir calefação e água no inverno. Essa estação chega a apresentar termômetros de 30 graus abaixo de zero, e sem as condições financeiras para uma tubulação resistente, a água se congela e não passa pelos canos. Justamente quando faz mais frio é que os camponeses precisam buscar água no poço. "Hoje, estamos como no tempo dos czares", reclama uma "matrioska" (mãezinha - senhora mais velha). Enquanto isso, para os da nova geração é bom que as terras estejam na mão dos mais ricos pois, segundo dizem, esses têm "mais amor" por ela, enquanto os camponeses são uns "beberrões".

Na cidade de Vladimir, que fica bem próxima a grande Moscou, pode-se perceber o velho ranço aristocrata que voltou a tomar conta das almas russas, principalmente da nova classe média. Ao circular pelas ruas com uma guia, ela apontava uma parte da cidade onde estavam confinados os "insignificantes e inúteis", referindo-se aos trabalhadores artesanais e camponeses. Uma expressão chocante, muito mais apropriada na boca de uma Catarina II do que a de uma moça trabalhadora, que sequer tem o emprego garantido. Na Rússia, os contratos de trabalho são anuais e os patrões podem demitir a qualquer hora, sem apresentar justificativa. Tampouco existe hoje a instituição de férias. "Podemos tirar férias, mas não ganhamos por isso", explica Júlia, ainda louvando os valores do novo mundo capitalista.

Figuras como as dos antigos czares são reverenciadas outra vez, tais como Pedro, o Grande, que europeizou a Rússia e Ivan, o terrível, que chegou a matar seu próprio filho por conta de uma discussão sobre a nora. As mortes e a violência de seus governos são reputadas como necessárias e bem menos prejudiciais que os expurgos comunistas. "Ivan matou muita gente, mas Stálin matou mais", insiste Lara. Nas lojas de recordações abundam os ícones dos antigos czares com destaque para Catarina, a grande, e o último dos imperadores, Nicolau II (assassinado pelos bolcheviques), que foi , agora, canonizado pela igreja ortodoxa, sendo considerado um mártir da pátria. As lembranças soviéticas são mínimas e praticamente só são vendidas em comércios mais populares. As estátuas de Lênin, que estão em todas as cidades, não foram derrubadas por questões técnicas. "Custa muito caro tirar as estátuas, então deixamos aí", explica Júlia.  Já o corpo embalsamado do líder bolchevique, que ainda é bastante visitado pelos turistas, pode ser enterrado. "Já houve debate na Duma (congresso) sobre isso, mas consideraram que os mais velhos sofreriam com isso. Estamos esperando os mais velhos morrerem para resolver sobre esse tema", diz a guia.